展览现场

　　设计师王新元作品展区

　　“中国时尚4×30——南张北王东吴西梁”，乍看一下，这个名字好似武侠小说，并不像一个与服装设计有关的时尚展览。

　　然而它就是。近日，由中国恒天集团主办的第四届国际时尚生活博览会在北京展览馆举办；在这次博览会中，最引人瞩目的莫过于“中国时尚4×30——南张北王东吴西梁”艺术大展。这不仅因为它的名字，而更在于主题指涉别有深意：“4”，指向4位当代中国最具代表性、具有奠定意义的时装设计师——张肇达、王新元、吴海燕与梁明玉，展览荟萃了他们从时装设计领域延展至其他艺术品类的创作，涵盖服装艺术、装置艺术、油画、雕塑、水墨画、书法、篆刻等不同形式；“30”，意味着中国时尚乘着改革开放的东风走过的30年，在这段发展与变迁中，中国时尚参与者、贡献者、见证者不断探索前进的历程。

　　以“南张北王东吴西梁”为代表，30年来，中国时尚设计展现出鲜明的探索路径：从“以西为美”到中西合璧，近年来愈发回归东方美学，正在以前所未有的自信展现最具有中国风骨、弘扬中国之美、凝聚中国力量的优秀创作——一如中央美院教授许平所说的：中国时尚设计“给时代的生活里面增添了激情，而且是远远超出了服装感受以外，对现代生活充满想象的激情”。

　　中国时尚龙的觉醒

　　“从1978年到1988年的阶段，整个中国都在朦胧当中。”中国美院设计艺术学院院长、服装设计师吴海燕所描述的“朦胧”，也可以描述上世纪80年代的中国时尚设计界。中国商业联合会副会长、中华全国商业信息中心主任王耀认为：“1978年中国的恩格尔系数是60，那时候中国人的钱基本都用来吃，国民有80%是农民，那时候谈时尚是不可能的。”

　　而那时的张肇达，还在广东中山老家的一个厂里做学徒、到研究所里学工艺美术、到广东省工艺美术班学设计——1985年左右，他出名了，走上了设计与艺术探索之路。1988年，恩格尔系数降到50，国内出现了杉杉、雅戈尔等一批中国服装品牌——国人“穿”的市场出现了。“1993年的时候，中国服装集团举行了中国国际服装服饰博览会，引起了轰动”，吴海燕回忆，“那时国内的企业开始知道什么叫品牌，国际青年设计师大赛也举办了。”“当时的博览会让国外媒体说是‘中国时尚龙的觉醒’‘中国时尚紫禁城大门的开启’——从那时起，我们与国际同行就开始对话了。”中国国际服装博览会秘书长高燕说，“当时一些国外媒体就说，未来北京将会跟纽约、米兰、东京、巴黎一样，成为世界的时尚之都。”

　　苏州大学教授李超德认为，这个阶段是中国时尚设计的借鉴期，大量借鉴西方流行艺术的元素，“在那个年代，皮尔·卡丹来到中国，年轻人趋之若鹜。很多中青年设计师基本上是向西方借鉴方法”，他说。

　　“2000年的时候我们的恩格尔系数是40，”王耀说的数字印证着中国时尚设计的快速发展。也就在那一时期，中国的时尚设计师群体开始崛起。“从1998年到2008年，整个中国的设计界开始崛起，培养了一大批中国设计师。真正优秀的设计师开始形成团队，形成了中国时尚设计的整体形象。”吴海燕说。就像张肇达，在那一段时间，主要作为一个企业设计师在工作，做了很多国际品牌和自己的品牌——李超德认为，1998年到2008年的10年，是中国时尚设计重要的发展期，品牌逐渐发展壮大、设计师和企业的关系趋于成熟，业界也更明确在世界流行话语体系中，中国应该处在一个什么样的地位。

　　瓶颈真的存在

　　李超德最近去各个设计类高校参观，感觉“跟1995年去的时候完全不一样”——“明显的变化就是我们跟世界水平的距离正在缩短”。张肇达在这10年中，试图把东方民族的丰富灿烂的文化用高级时装的逻辑展现出来；梁明玉把对西部少数民族文化的深入研究融入了她的设计，才使那些作品富有张力；吴海燕在近些年致力于探索如何让丝绸文化活化在当代，活化于大众的生活——交融与融合，已是近10年来中国时尚设计的重要主题之一。

　　“这10年间，中国时尚设计开始彰显我们的话语权——在国际设计舞台上，在国内时尚舞台上，中国的设计师能够更充分地表达自己对传统文化的认知，展现流行的潮流和中华文化的话语之间的关系。”李超德说。

　　然而回望30年，西南大学纺织服装学院教授、服装设计师梁明玉还是觉得“不堪回首”：“这30年里，我们这代人真的是什么都做过——做企业，做品牌，到市场采购面料，做版，开专卖店，像疯子一样管理公司——什么都要做。”——因为瓶颈真的存在。“改革开放40年，时装在整个中国产业中一马当先，然而就目前来看，时装产业还是缺少更强大的创新动力与发展动力。”许平说。

　　身在院校，吴海燕认为教育的瓶颈是动力不足的重要因素之一。“我们很多美术院校还在做自己的设计，理工科院校也在做自己的研究；而前两天我去浙江大学参观他们的机械和光电学院，发现学科和学科之间的交叉会带来新的生命、新的方向。”如何设计创作的基础——学院教育中进行学科融合，是北京服装学院院长刘元风等很多业界专家在思索的问题：“设计教育本身是交叉学科、综合性学科，本身就是交融的产物——我们的设计师要懂美术、懂设计理论、懂中外服装史、懂文化史、懂社会学、懂消费心理学……时装设计本身就是一个融合的产物。”梁明玉则希望设计师在融合各学科的同时融合中外各种文化遗产，“我们要关上门当一个‘库房员’，盘点我们民族有什么，提炼出什么是我们的灵魂、什么是我们的形式；然后我们还要打开门走向世界，看看国际上在做什么，然后进行对比和转换”。

　　谈论“瓶颈”，让许平想起曾经有个国内知名的家电品牌老总询问他的德国产品代理人自家产品的使用效果如何；结果这个自己也在做家电产品的德国人很坦率地说，我没有用你的产品。至于原因是什么，德国人说了一句话：“你的产品是产品，我的产品是艺术。”“对于突破瓶颈，有人觉得与科技结合是最有效的，有人觉得需要从市场入手，也有人说要从历史中挖掘灵感……我觉得，在当下，需要一个更为关键的拉动力——艺术追求。我们需要真正地把时装作为一个能够引领未来的艺术产业来发展，或许我们能够找到一种全新的发展的动力机制。”许平说。就像服装设计师王新元多年来探索篆刻艺术与服装设计的共融之路，他认为，时装设计和篆刻道理相通——都是手艺：“设计师的创造实际是文化的共享，任何一个文化创造都是希望全人类能够认同这种创造、互相借鉴这种创造，这个才是一个伟大的创造。”